Economics-Mag.ru

Выключатели могут быть различные, при этом далеко не всегда вам может подойти вариант с подсветкой. От него просто могут пылать как энергосберегающие, так и светодиодные лампы. Из-за этого их надо правильно выбирать! Как бы удивительно это ни звучало, так как возможно надо принимать во внимание несколько значительных правил …

В настоящее время рынок выключателей довольно большой, много фигур, и способов исполнения есть как машинные варианты, так и электронные. Первым я полагаю надо побеседовать о технической внутренности, чтобы осознавать — как он работает.

По собственной сущности выключатель — это машинное либо электронное устройство, которое размыкает – закрывает цепь, при помощи особых контактов. Как становится ясно, данная сеть у нас выполнена для освещения.

Также здание может изменяться от доставляемой перегрузки, функциональности, и от специфичных требований монтажа. Не все выключатели одинаковы и здание у них может кардинально различаться.

Выключатели купить это электрические аппараты и они также отличаются по перегрузке. Основные характеристики это поток и усилие.

Разумеется, по усилию почти все типы рассчитаны на спектр от 110 до 250 Вольт (другими словами без проблем можно установить в квартиру), а с усилием не все так совершенно точно. Вам загодя надо знать, сколько осветительных приборов он будет «тянуть», другими словами синхронно воспламенять. Довольно часто выключатели идут с такими данными – 250 Вольт 10 Ампер, либо 250 Вольт 16 Ампер.

Так если у вас стоят стандартные лампочки накаливания, обычно производительностью в 100 Ватт (единица), то такой выключатель может потянуть 25 единиц! При огромном включении он просто сгорит.

Разумеется, в настоящее время лампы накаливания уходят в прошлое, на их место идут светодиодные – у них же употребление значительно меньше, но про критическую нагрузку не стоит забывать!

Как раз после перегрузки, хочется незначительно побеседовать о постройке «внутренностей» — не высшего искусственного источника, а конкретнее «низа». Тут есть 2 вида – пластик либо майолика.

Пластик – обычно, выносит нагрузку до 16 Ампер, является менее постоянным к большим перегрузкам. Но стоит выгоднее и обширно распространен.

Майолика – может держать до 32 Ампер, также встречаются типы, которые удерживают огромную нагрузку, отыскать их трудно, стоят значительно дешевле.

Хочется незначительно объяснить, если у вас обычная комната, то пластмассового «основания» будет довольно. Потому что в настоящее время используются светодиодные лампы в люстрах, а они мало употребляют. Но если у вас огромная комната, к примеру целый зал в 100 – 300 кв. метров, надо складывать нагрузку!

В обязательном порядке рассматриваем! Принятый эталон учета, это буквы IP, чем выше данный уровень на упаковке – значит, его применяют во мокрых комнатах либо на улице. Если выключатель стоит в стандартной комнате, то можно прихватить с IP 20, если устанавливаете в ванную комнату – IP 44, если на улицу (где есть дождь и ливень), более IP 55.

Есть несколько принципов подключения — это стандартные машинные и так именуемые «электронные». 2-е к тому же можно поделить — на жидкокристаллические и включающиеся с пульта.

Обычная механика – здесь писать то особенно нечего, как правило это одна либо несколько кнопок, которые машинально (методом напора) включают либо выключают электрическую цепь. Хочется отметить, что версий МКПП вполне может быть масса — это и клавиши, рычаги, переломные ручки, диммеры, канты, «ползунки» и т.д. На самом деле, они осуществляют одну и туже функцию.

Электронные, жидкокристаллические – тут работает принцип детектора, другими словами дотронулись и свет отключается, снова прикоснулись – подсоединился. В самом выключателе стоит трудный и дорогой механизм, удобство неоднозначное, потому что детекторы вещь довольно неустойчивая.

Приобретаются такие типы намного реже, чем «обычные», разумеется из-за повышенной расценки и неоднозначной долговечности. Также хочется отметить, что раньше были «сенсоры», которые срабатывали на ситец, в настоящее время их почти нет. после первых применений они начинали включаться на оглушительные звуки, что было очень неловко, в настоящее время почти пропали с полок супермаркетов.

Электронные, вложение с пульта – набирают известность. Другими словами проходит пульт как на телеприемнике, при направлении на выключатель можно или подключить свет, или его отключить. Также у определенных изготовителей есть такая функция как приложение либо падение освещения, другими словами это в каком-то смысле диммер. В постройке располагается схема, которая подает знаки на закрывание либо разъединение линии.

Датчики движения – разумеется, это далеко не совершенно выключатели, однако отметить их стоит. Работают они от перемещений человека, когда он пересекает установленный диаметр действия, происходит вложение электроэнергии. После этого через установленное время цепь размыкается. Но такие датчики нечасто используются в квартирах.

Стандартные, машинные можно выбрать нескольких типов – с одной кнопкой либо с 2-мя / 3-мя. Одна кнопка размыкает 1 очертание освещения, из-за этого его можно установить лишь на 1 осветительный электроприбор. А с 2-мя либо 3-мя, как становится ясно — размыкают 2 либо 3 контура, из-за этого их надо устанавливать там, где это нужно. К примеру, огромная люстра в зале, либо вложение нескольких соседних комнат, как правило ванная туалет и ход.

Принципиально выбирать по виду монтажа — это или внешний, или же внутренний. Если у вас стоит подрозетник, и выполнена тайная схема — то вам нужны внешние. Если устанавливаете на стену, и схема у вас раскрыта — то вам надо ставить внешний вид.

Необходима ли подсветка? Есть как стандартные не озаряемые выключатели, так и с подсветкой в которые интегрированы небольшие светодиоды. Озаряемые хороши тем — что их хорошо видно в тьме. Но опять таки определенные светодиодные лампы могут от этого серо пылать, детальнее тут. Из-за этого задумывайтесь, какие выбрать, и необходима ли вам подсветка.

Включение проводов. Дело в том, что в настоящее время есть как стандартные клеммы, в которые завертываются провода, так и не менее «продвинутые» модели, у которых есть особые зажимы, сформированные на пружинах либо карабин. Как по мне так надо брать со стандартным винтом, это наиболее качественный вариант.

По дизайну и тону, рассуждать вообще ничего не хочется, так как каждому собственное. Кто-то обожает алое, а для кого-то это весьма вызывающе. Таким образом выбирайте, что душе угодно.

А по материалу заявлю несколько замечаний – в настоящее время есть не только лишь пластиковые каркаса, но также и неподвижные, металлические, деревянные, видел даже керамические. Таким образом выбор на самом деле большой.

По цене – наиболее доступные это пластиковые варианты, как с внешней стороны (искусственная крышка), так и внутри (само основание). Стартуют практически от 30 руб. Наиболее дорогие, что мне оставалось лицезреть, это пустые авторские работы, сделанные под стекло – стоимость достигала 5 тысяч руб.